□陈梦圆

　　八月，洋山的香是来自于海鲜香味，对我来说，这就是乡愁。

　　从大学毕业来到上海临港工作，很多东西都随着时间在改变，唯独没有改变的是家乡的味道，曾经离不开餐桌的清蒸鲥鱼、咸菜黄鱼汤、鳗鱼饭、海鲜小馄饨、螃蟹炒年糕、螃蟹海鲜面一直萦绕着我的味蕾，而现在又变得那么奢侈。

　　八月还没有到，洋山三姑礁上的天后宫香火明显旺了许多，海港渔船的马达声已经一阵盖过一阵，马路上的渔网翻滚着网眼，像在迎接鱼虾的到来。往年放假在家，总是等着出海回港的第一风海货，这时父亲就像从战场打了胜仗回来的战士，昂首挺胸提着网兜里扭动着钳子的梭子蟹。母亲从入锅、起锅到上桌一气呵成，端上来的那一刻，鲜香味很快穿过厨房弥漫在洋山的大街小巷。

　　在临港工作的日子里两点一线，环滴水湖的高楼大厦在上下班时一掠而过，数字与报表在钢筋水泥建筑面前变得那么不近人情，每天在快餐与食堂之间游走，唯独留给周末的是到菜场超市为自己多加一份鸡腿。

　　自梭子蟹开捕后，这几天，连上海临港都能够闻到从洋山飘来的螃蟹的鲜香味。我又开始想念妈妈的那碗海鲜面。海鲜面开始于每年的八月，每到这时，我们姐妹几个就开始缠着妈妈做海鲜面。妈妈做的海鲜面味道醇而不腻，汤头清浊相当，一碗下来是暖烘烘的惊喜，足以解我这个小馋虫的思乡之情。

　　做海鲜面，多选用螃蟹中的“小娘蟹”，与手擀的面条作主料，辅以小排汤头。螃蟹先旺火干蒸，蒸时在锅底铺以新鲜菜叶，螃蟹在蒸汽的作用下，依靠自身的水分蒸透渗汁。这时，饱满的蟹肉与透亮的螃蟹汤底已做好备用，汤头是提鲜的灵魂，是预先熬制好的红烧排骨汤。烧煮海鲜面的程序是先倒入汤头与汤底，再放入蒸煮好的螃蟹和小排以及熟得比较快的时令海鲜，烧煮至汤汁泛白，再将蔬菜与手擀面放入锅中温火待熟透。这时，妈妈就会拿着她的百宝圆罐坐在桌边，那是她亲手熬制的猪油，只需要一小勺便有足够的香味儿。最后，洒上葱花出锅，就是一碗嵌着浓浓乡愁的海鲜面。

　　那是妈妈的招牌手艺，据说是从奶奶手里传下来的，也是我们姐妹这些年暑假最爱的美食。海鲜面最大程度地保留了螃蟹的原汁原味。“小娘蟹”的紧致肉质与提味的小排汤，加手擀面条的Q弹口感，这鲜美的海鲜面永远是妈妈的味道。

　　只可惜梭子蟹上市季节刚好是我工作最为繁忙的时候，在上海临港的几年里，已经很少吃到八月鲜香的海鲜面了。虽有路边的海鲜面店，总感觉少了家乡味道。

　　随着洋山东方大港的崛起，洋山渔业也渐渐式微，很多渔船退出了历史舞台，像父亲一样的好多渔民改行成为一名运输船员，服务于临港航运业，母亲也完成了从卖海鲜到买海鲜的角色转换。

　　吹着临港的风，闻着记忆里隐隐飘来的鲜香，原来那碗海鲜面成了“醉”浓思乡情……