谷均

　　从岱山中国盐业博物馆采风回来已经好几天了，博物馆前的柳永塑像以及他的《煮海歌》里描述到的“煮海之民何所营，妇无蚕织夫无耕。衣食之源太寥落，牢盆煮就汝输征……”，生动形象地反映了当时盐民的生产生活场景。在盐业博物馆里，我深度地接触了海水与食盐的转换过程，一直被这里的道道艰辛而繁重的工序感动着。海水被太阳火辣辣地暴晒出了结晶，造就了一代又一代的岱山人淳朴勤劳的性格，收获着大海的馈赠，一丝一缕，一斤一两，均有盐民的艰辛，也有造化的神奇。

　　向海而生，靠海吃海，在人类的饮食文化里，一日三餐，酸甜苦辣固然都很重要，而且也是不可或缺的，但就其中的一项佐味而言，酸，一日不吃，可以；甜，一周不吃，也没关系；辣，一月不吃，似乎也并无大碍。然而，这咸——盐，似乎不可一日不吃，甚至不可一餐不吃。千年之前，先人们就把盐称为“百味之祖”、“百味之首”。在日常的饮食菜肴中，如蟹酱、蟹股、蟹糊、虾酱、泥螺、糟鱼、海蜇、咸菜、腌冬瓜、腌萝卜等都需要盐。而它，却依着独特的风味和浓浓的乡情，一直被人们所热爱，也成了乡愁的一部分。记得小时候祖母常说：家里没油可以清水煮菜吃，没放盐的菜也不能吃，不吃盐没力气干活，干不了活就得饿肚皮。这就是她老人家坚信的以盐为中心的生存法则。

　　那时，家里有个裂纹的小缸，因为不能盛水了，只能在它口子处用铁丝缠绕两圈，祖母又把它派上了新用途——装盐，装满盐后放入小柴房里备着。时间久了，坛子里的盐就会结块了，记得有一次，祖母让我去坛里拿盐时，不小心还弄断了一把调羹，从此那个没见过底的盐坛子里，一直多了半个专属的调羹头用于取盐了。

　　记得那年在春寒料峭乍暖还寒的日子里，阿拉村生产队里的年轻人，会偶尔相约，“今晚到盐场驮盐去不去？”“去！”所谓盐场，那时就是一块块一眼望不到边的岱西盐场、双峰盐场。吃罢夜饭，骑上借来的自行车动身，上半夜风尘而归，车架上就多了两半麻袋的大粒粗盐，足够一家人吃上好几年了。有经验的盐民会告诫说，晚上盐场有路灯，因为没人值守，只管装，但只能装那些散堆的，小山一样堆着的盐别去扒。当时，半公斤大粒盐售价不过几分钱，一夜狂奔，驮四十来公斤粗盐回来，也不过几块钞票。可在那年头，多这几块钱，少这几块钱，生活就大不一样。所谓的驮，其实是偷。可那时，在农村里几乎家家如此，被偷者不以为然，有一说，海盐这种东西就是海水潮来的，见者有份；偷者也不以为耻。

　　思绪回到现在，在岱西古法制盐区，我穿上雨靴，带上相关器具耙盐，体验了一回这世间最劳累的制盐活计。先要学着蓄海水(纳潮)，也就是在蓄水池里留下足够的海水，再晒收盐泥，用竹竿牵动，来来回回耙地，使盐泥松软，再放入盐池过滤，制成盐卤水。最后引入盐滩暴晒，加速卤水蒸发，提高卤水浓度，盐晶在阳光下发着闪闪的银光。这些古老的晒盐技艺，无不显示出岱山盐民的聪明智慧。

　　据史料载，盐，并非一开始就进入人类的生活，人们将自然生成的盐颗粒添加到食物中去，才发现有些食物加咸味比本味要更鲜美。小小的盐粒紧系着人类的欢乐与悲哀，承载着多少无限的想象，也有着“盐宗”“盐神”的神话传说。中国的海盐生产已有五千多年的历史，炎帝时期就有过“夙海沙为盐”的记载。以海水直接煎熬，早在西汉高祖十二年(公元前195)，及《史记·吴王濞列传》中就有煮海水为盐的记载，也有张羽煮海之说，故制盐古代称熬波，又称煮海。唐宋时改刮泥淋卤制卤后，采用铁盘煎熬制盐。元代改用篾盘煎煮，篾盘用竹编成。清代中叶，多为铁锅制盐，铁锅一种为平底，称煎锅，另一种为普通饭锅，煮法与铁盘篾盘略同。岱山海盐制作工艺历史悠久，从早期的煎煮、板晒，发展到如今滩晒，历经千年。从20世纪60年代初至今，生产方法是把海水引入盐滩，直至蒸发成卤制盐而成，成为浙江省最大的产盐区。

　　我用三个时辰，走过了泱泱千年的岱山久远而丰盈的盐业史，走过了岱山盐业发展的起伏，走过了岱山盐文化的兴衰。盐，小小的颗粒，竟有这么大的魅力，推动着历史的进步，推动着人类的发展，推动着海洋文化的繁荣。