□陈瑶

　　海的对岸，就是大鹏岛。海风从隔着三百米的港湾吹来，我站在往返大鹏岛的渡船码头，仿佛又一次站在时光的渡口，近在咫尺的大鹏岛，与我相望。

　　一条老式的小型客渡船，在沥港和大鹏岛之间来回摆渡已经半个多世纪。伴随着金鹏跨海大桥的开工建设，一桥飞架两岸，这座承载着记忆与乡愁的“沥鹏渡”，终将消逝在历史的长河中。

　　坐上渡船，从离开沥港码头到靠上大鹏岛，用不了五分钟。早些年来回双程只收5角钱，前几年干脆免费了，渡轮的运行、维修、人工工资等，全部由当地政府买单。古老的渡口，曾经舟楫往来不停，连接着绵长的烟火人间。

　　时代的浪潮一路向前，没有谁能抵挡岁月的变迁，新旧的更替。

　　大鹏岛，素有“海上周庄”之美誉，面积仅有4.09平方公里，却留存着东南沿海最具特色的海岛古村落建筑群。和许多的江南水乡一样，大鹏岛河流纵横，水系发达，虽为弹丸小岛，但是土地肥沃，适宜于耕种，曾经是沥港的农业基地。站在渡船上望过去，大鹏岛掩映在一片雾霭迷蒙中，海滩却仍闪动出波浪晶莹的光泽，阡陌般纵横的乡间村道蜿蜒而来，通向村子的每一个角落，似乎是牵扯着一堆黑白相间的陈旧的积木。岛上分布着许多百年以上的古民居，主要有胡家大院、刘家大院、沈家大院和杨家大院等，散落在几个重要位置上。据一位老伯介绍，大鹏岛兴旺的时候，全岛有七八百户人家，而现在常住村民，可能不足百户，仅500来人，且以老年人居多。

　　胡家大院就在离河埠头不远的斜对面，于是我们熟门熟路地走了进去。也是江南水乡的典型建筑，灰墙石砌的大门，高大的山墙，飞檐斗拱，可见曾经的气派。外墙历经风雨，早已青苔斑驳，有了一种历史的沧桑和厚重感。走入庭院，虽略显狭小，但不失清幽。木结构的房子，分为上下两层，倒也亮堂。木枋画栋，过道连接厅堂，墙门的西侧，是一片开阔的田野，万物生长，四季轮回，都在这片田野上演绎着。房檐下放着一个七石大水缸，用来承接雨水，供住户饮用，也备作消防安全用水，可见以前居民的安全意识也是十分强烈。从胡家大院出来，沿着田间小路往右侧拐弯不过百米距离，就是刘家大院了。刘家大院是平房，但是占地面积比胡家大院要略大一些，三进深度，每一进都有天井回廊和阶前过道，显得宽敞通透，是比较典型的江南人家的建筑布局。

　　大鹏岛上那些保持着传统生活习惯的村民们，依然享受在鸡犬相闻、袅袅炊烟的乡村生活中；这片依港而建的古村落，日日在悠长的海浪声里，迎来朝霞、送别暮霭，聆听渔舟唱晚，陶醉在海岛悠闲的慢生活里；檐瓦的青苔，纵横的小巷，蜿蜒的石板路，午后的暖阳铺洒在这片古民居里，如同一幅淳朴粗犷的水墨画。那些石砌的院墙,已经颇有年代感，在阳光下散发着清冷的光，虽然棱角分明，略显生硬，但这一点也不影响这座古村落本身的韵味。走进这片古村落，石头垒砌的古朴之风迎面而来，村舍的墙面、窗台、阶梯，都是用石材垒砌，而各家的院子里面，更能看见村民使用过的石凳、石磨、石捣臼等。现存的石屋大多保留着明清建筑的风格，挑檐立柱，石梁门框，镂空雕花的石窗，虽然历经岁月风雨侵蚀，却依然不失其精巧和雅致，这些农渔村民居的文化遗存吸引着一批批游客的目光。

　　有史料记载，大鹏岛的第一批住民，大多是在清康熙二十三年（1684）迁移而来，当时清政府结束对舟山的海禁后，从隔海相望的宁波镇海迁入，他们靠海吃海，大多从事渔业和海运业谋生。一批从事海运行业的先民，发迹后在大鹏岛上建起高宅大院，以求光宗耀祖。经历了几百年的风霜，大鹏山的古民居安静地伫立在那里，老宅子和留守的老人们依然静默地聆听着风声雨声。这片沉淀了数百年兴衰历史的古民居，近年来不断吸引更多的乡村旅游爱好者前来探寻，使海岛古村落的人文旅游资源，日益凸现出其潜在的价值。

　　回望大鹏岛那片浸润着岁月沧桑的古民居建筑群，那些原住民们守护在舍不下的故园情结和抹不开的乡愁中，而这一条窄窄的港湾，这一艘苍老的渡船，渡的不是一拨拨的乘客，渡的是有着寻梦情怀的精神故乡！