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乐佳泉，舟山人，中国作家协会会员。1985年开始发表文学作品，曾获全国青年散文大奖赛一等奖，全军文艺“新作品奖”二等奖等。1999年11月借调到公安部负责撰写某英雄事迹在人民大会堂的报告稿。先后因写作成绩突出荣立二等功一次，三等功四次。著有散文集《与浪共舞》《沙雕无限》《六横如山》《走进六横岛》《踏浪而来》等。

我说这是一种鱼，你肯定不信！

任何人乍一听“拌嘴小姑”这几个字的时候，首先想到的是嫂子和小姑子那些家长里短的事。

但生活在海边有时就这么神奇。

我老家在浙江舟山一个叫六横的小岛，岛上的人们称一种鱼为“拌嘴小姑”。

而事实上，六横附近的虾峙、桃花以及宁波梅山、象山石浦等地的居民，也都是这么称呼的。

更神奇的是，这种鱼长得细细长长，样子还挺俊，被人们调侃为鱼类中的“美男子”。

春节过后，是张网船最忙碌的季节。旧时，六横岛上有几个村庄张网船特别多，像小湖、积峙和滚龙岙，许多人家都以张网为生，而岛的东北部有一个村庄更是直接以“涨网岙”命名，几乎家家户户都有张网船。

张网作业，顾名思义就是渔民在涨潮的时候下网，等到落潮时起网，这种捕捞方法在沿海地区非常常见，其捕获的也都是一些不起眼的海鲜，像虾虫孱、沙鳗、虾蛄、望潮（八爪鱼）等这类海边人家餐桌上极为普通的食材，都是张网船的收获，俗称“张网货”。

张网船都是近海作业，这“张网货”就来得特别鲜活，有时由于潮水的关系，张网船到下午两点多才靠岸，集市早就散了，过去又没有冰鲜这一说，如果放在家里等到第二天早上才拿到集市上去卖，那肯定就“蔫塌塌”不新鲜意思了。这时渔民们就会将“张网货”装在两只筐里，挑在肩上，抓紧时间一个村庄一个村庄地沿途叫卖，口里还高喊着：“卖张网货咧！”

“张网货”里有一种小鱼特别美味，那就是“拌嘴小姑”，一般都混在“糯米饭虾”里。

什么叫“糯米饭虾”？就是平时我们吃的虾皮，在虾皮还没晒干之前，也都是一只只新鲜的小虾，白色的虾身红色的虾头再配上两只黑眼睛，密密麻麻地放在筐里，烧熟后，连壳带肉都是软的，所以俗称“糯米饭虾”。

“拌嘴小姑”连同“糯米饭虾”一起烧熟后，灰黑色的鱼身就很突兀地在菜盆里“显摆”了出来，我们都抢着吃。这鱼的肉质紧实而又有些滑嫩，去头去尾后，就中间一条硬刺，用筷子夹着一拨弄，鱼肉和鱼刺就分离了开来。有时这鱼刺还带有暗蓝色的，也许是烧制过程中什么物质发生了化学反应，使鱼刺起了某种变化，但我们也不管这些，赶紧扒拉几口饭，夹几条“拌嘴小姑”来下饭。

究竟什么味道？还真难描述，既没有虾虫孱那种“软绵绵”的滑，又不像马鲛鱼那样“干巴巴”的硬，但吃后却回味无穷。

其实，渔民卖“张网货”时，会事先将“拌嘴小姑”“赤鳞鱼”“虾蛄”等都分拣开来，单独卖，这样价格就会卖得高；而混在一起，因为给人一种乱七八糟“糊塌塌”的感觉，自然卖不出好价钱了。

小时候家里买到的“张网货”都是在家门口，那些挑着筐沿村叫卖的渔民渔嫂根本就没时间进行分拣，所以价格便宜，但种类杂而多，这也让我们有机会品尝到各类海鲜的美味。

说了半天，有人可能会问：这“拌嘴小姑”究竟长什么样啊？

其实这种鱼许多人肯定见过，但长得确实很奇特，尤其是它的嘴巴很有特点，尖尖长长的，突兀出来的硬骨能与它的脑袋差不多长，体形修长，有点像电视上经常看到的剑鱼，就是海明威《老人与海》中描写的大马林鱼，但尽管外形相似，却又不是剑鱼，我们大多数人称其为“尖嘴鱼”。

这种外观奇特的尖嘴鱼，也许是因其独特的长相，抑或是其尖尖的嘴巴，让六横岛一带的渔民引发了无穷的遐想，抑或是初为人妻的渔嫂，受够了尖嘴利牙小姑子的欺凌，于是干脆将它称之为“拌嘴小姑”。不过仔细想想，这俗称还蛮意味深长的，因为这鱼似乎永远长不大，即使现在非张网作业捕捞上来的，最大也只有成人拇指那么大，就像小姑子在嫂子眼里永远长不大一样。

当然还有一种说法是，之所以将此鱼称为“拌嘴小姑”，是因为东海龙王的大公子娶了北海龙王的闺女后，这位北方来的嫂子不习惯南方生活，整天闷闷不乐，身为龙王小女儿的尖嘴鱼得知后挺身而出，有事没事就找嫂子斗嘴聊天，叽叽咕咕，似吵非吵，帮她分散注意力，于是就有了“拌嘴小姑”的雅号。

我听后，觉得这故事也太扯了，肯定是杜撰的，你想想，东海龙王多威武啊，吃的是螺肉海蜒，住的是水晶龙宫，怎么可能会有这么瘦小的女儿？即使出生时很瘦弱，那日后补一补也能长胖啊，再不济也不会是这种类型的尖嘴鱼吧，最起码的也是个胖嘟嘟的车斗鱼吧，那样才符合东海龙王女儿的身份嘛。不过转眼思忖思忖，哪吒不也很瘦小吗，不也是托塔李天王的三公子啊。唔——这神仙的世界，咱们还是不太懂哦。

这么说来，这“拌嘴小姑”还是有点仙气的啰！

其实，这种鱼学名称之为尖嘴扁颌针鱼，书上是这么介绍的：体细长侧扁，尾部逐渐向后变细，头长，两颌向前延长成喙，下颌稍长于上颌，其尖端为软骨质，上颌中央线上有一细沟，下颌前半部有一深而宽的沟。具体的经济价值我也不太清楚，不过后来渔民们将张网捕捞上来的海鲜都挑拣分开后，发现这种鱼还是蛮多的，专门买来烧制后，值得品尝。具体的做法是：买个半斤左右的“拌嘴小姑”，逐条从腹部切开一道口，除去鱼的内脏，再用清水冲洗一遍，洗干净鱼肚两侧漆黑的粘附物。有些人觉得这长长的嘴和宽宽的尾巴没有多少肉，于是在剖洗时便将其去头去尾，我则建议保留着，一来烹饪出来后，作为一盘海鲜可见其完整性，装盘和上桌都有仪式感；二来这尖嘴和尾巴虽说没有多少肉，但其内在的物质还是很有营养价值的啊，就像猪骨头，尽管没有肉，但炖煮后，其内在的营养物质不就释放出来了。

将洗净后的“拌嘴小姑”装在容器里，倒入半汤匙盐，一汤匙酱油，少许陈醋、白糖和黄酒，搅拌均匀，这样腌制半个小时。半个小时后，开始烧制：热锅放油，逐条将鱼放入锅中，直接用油煎，至煎得表皮微微发黄时便将鱼翻转过来，再煎另一面，将两面都尽可能地煎成金黄色时，即可出锅。煎好的“拌嘴小姑”要趁热吃，吃起来也特别方便，刺少肉多，咬在嘴里表皮松脆，肉质鲜美。这么简单的做法，吃货们不妨收藏下来，一定要找机会做来尝尝哦。

记忆中，这种尖嘴的“拌嘴小姑”当时混在“张网货”里的有两种鱼，另外一种的外形呈粉红色，长相也差不多，嘴巴长长的，只是这种鱼的前端是空心的，就像含了根注射器似的。后来我查了资料，了解到这种鱼叫烟管鱼，其味道也比上面提到的那种尖嘴扁颌针鱼差很多，咀嚼起来有股说不出来的味道，腥得很，不好吃。这可不能说我嘴巴刁爱挑食，咱老祖宗其实早有断论，早在清朝时期的《海错图》中，就有关于烟管鱼的介绍，说烟管鱼“全体皆油，不堪食”。我们小时候吃饭时规矩重，不能在菜盆里挑拣扒拉，如果夹到这种鱼的时候，一般会在嘴里吸吮一下，然后用筷子夹着就像鱼刺一样搁在旁边。不过，据说这种烟管鱼在日本极受欢迎，做成寿司美味得很。

“拌嘴小姑”已是儿时的记忆，由于其不起眼，等你嘴馋想吃的时候，却是难觅踪影。一次，我跟几位朋友说起有这么一种鱼，大家被我说得心痒痒的，于是决定到菜市场里去转转，看看能否运气好买些回来，结果跑遍舟山城区的几个菜场都没有，还特意驱车到国内最大的海产品集散地——沈家门水产码头，结果也是空手而归。直到后来又一次回到六横岛，无意中在镇上的农贸市场发现了这种尖嘴扁颌针鱼，买了一些回来带到城里，邀几个“吃货”，请一家农家乐厨师加工。厨师说这种鱼以前都是喂鸡喂鸭的，他也从来没有烧制过，于是按常规做法进行了红烧，端上桌时，大家争先恐后进行品尝。

没想到，这些家伙把嘴一瘪：味道也不过如此嘛！

那要怪厨师啊，厨师都把这种鱼当成喂养家禽的饲料了，还是第一次烧制，味道能有把握吗？怎么能怪我推荐呢！

只要烹饪得当，我始终觉得“拌嘴小姑”还是很美味的。

海岛给了我笔下的浪花

□乐佳泉

我出生在舟山六横岛，海风、礁石、渔船，从小就看惯了，没觉得有什么特别。后来拿起笔写东西，才发现这些已成了浸润在血液里的意象。

潮汐涨落是时间的刻度，也是海岛生活无声的注脚。最熟悉的是鱼货的腥味、浪花的声响，以及军营里的晨光与渔村的烟火，还有那些海岛独特的习俗，逢年过节时的祭祀、出海前的祈福。最难忘的是小时候看渔民出海，木帆船摇摇晃晃消失在晨雾里，妇女们站在岸边，直到帆的影子也没了，才转身回家，那种情景即使若干年过去了，还时不时地浮现。

在军营里，让我与这片海结下了更深的缘。第一次出海，正好遇到风浪，浪头涌来，舰艇被高高抛起又重重砸下；浪打上甲板，海水混合着汗水灌进领口，也随着晕船呕吐物咸腥着嘴角，没有想象中那么艰辛，也没有传说中那么浪漫，就是很自然的事情；东边渐渐发白，慢慢透出一点红，太阳就出来了，没有刻意的壮观，也没有特别的激动。舰艇一直开着，引擎声闷闷的，浪花拍着船舷，海面又恢复了平静，湛蓝的海水依旧泛着微光，好像刚才那场风浪从未发生过。

经历是灵感的触动，写作有时并不只是个人的小事，也能用来讲述身边人的故事。海岛给了我笔下的浪花，教会我老老实实地看，安安静静地写。浪打在礁石上，退去，还会再来；日子过去了，还能用文字留住。这就足够了。