我这一生，从未吃厌过岛上所产的东沙香干。

东沙香干自是出产于东沙古镇，已有100多年历史。上世纪二三十年代，小小的东沙镇就有几家制作香干的作坊，且拥有自己的名号。大凡上过岛、吃过东沙香干的人皆会记忆犹新，“好吃”的滋味在脑际犹如浪花从波涛上蹦跳出来一样，纯然而轻漾。东沙香干的好吃，因它为手工制作，蕴藉了一种岁月所凝结成的滋味。

自我记事起，东沙香干似乎已在味蕾上留下了烙印。一块块香干，呈酱褐色。掰开来，已被压实的米白色的豆腐凝固似的，却又透着一番温润。咀嚼一小块，丝丝咸香融和了豆香，在嘴里洋溢开来，渐而沁入肠胃。香干的称呼是不是这么来的？

母亲常把香干与油豆腐红烧，将两种豆制品在酱红的气韵中赋予各自不同的美味。偶尔，在过节时，母亲也会烧上香干烤肉，因为有肉的掺和——尽管肉的分量较少，香干还是渗透进了肉的精华，更是美味可口。将香干切成丝，用于炒芹菜，可谓清香素雅；若切成一片片的，就可炒花菜、白菜、青菜；剁成碎末的话，成为菜羹的配料，均有一种提鲜搭色的妙用。偶尔，就用手掰成麻将牌大小的块，蘸一点酱油，也有一番香香的味道在弥漫，让人感觉有滋有味。有时，觉得嘴巴有点寡淡，趁母亲在地里劳作，便将香干掰下半块，当零食吃，吃出一种大大的满足。

后来工作了，吃食堂，凡遇与香干烧的菜，基本必买。成家后，妻知晓我喜吃香干，总会隔些天买四五块。除了母亲传授的香干烧法外，她还学做了五香香干。将香干的两面分别细心地切割出一道道的缝，一纵一横，使之不致断裂，保持原状。然后，在锅里稍微油炸一下，倒入料酒、酱油，放点桂皮、茴香，再进行红烧。没多久，香味飘拂，甚为诱人，让我吃得很惬意。

吃不厌的香干，原来注定要与我结下缘分。二十多年前，我曾去东沙镇工作。其时，镇里的人口锐减，制作香干的大户作坊也搬到了县城，留在镇里的只有一家小作坊还在维持。巧的是，镇里有位姓夏的人员，其祖上就是做香干的。据他说，家里专门留下来一本做香干的书，算是祖传秘方吧。可惜的是，他父亲已七八十岁，做不了香干，而他在单位上班，又无兄弟，因而制作香干就后继无人。我听了，心里一动，经与人商量，便支持他子承父业。同时，要求他攻克香干的保鲜难题。

几个月后，在他家隔壁的一座大四合院里，我见到了一个硕大的磨盘，一道道浅浅的痕迹上呈现淡淡的粉红色，仿佛在表达岁月的沧桑。当然，这只是陈迹。用来将黄豆磨成汁的，还是得用机器。只有沥汁水的稻桶般大的木桶，木桶上堆叠的层层格板，以及墙边挂着的一块块白纱布，才让人感知那是手工制作。瞧着这样的情景，会使人产生一幕想象：将浸泡已久的黄豆碾成汁后，加入卤水和石膏粉，倒进淡黄色的布袋中，用二三根杠棍压榨，成为豆腐；然后，把压实了的豆腐切成一块块的四方形，拿纱布一一包扎，在酱油中浸润，再压榨，放在大锅上蒸煮。于是，豆香酱香汇融一起，形成光洁透亮的香喷喷的香干。我不由笑笑。

此时，来了老夏的父亲，尽管已皱纹满面，精神却矍铄。他先是说了感谢的话，又给我们介绍自家制作豆腐、香干的历史，很有一种自豪感。他说的一句话，让我印象特别深刻。他说，香干所经受的两次压榨，也是两次磨难、两次历练，才显出那般密实而又柔和，好吃得让人回味十足。话中充满了睿智，让人不由不沉思。历经了磨砺，豆腐终成为香干，有了一个质的飞跃，其品质和价值就提升到了新的层次。对每个人而言，不也都是如此？

不久后，老夏将一些配料溶于香干之中，除了手工制作的外，也开始机器制作。把香干加以组装，四块一袋，真空包装。如此，便有了为期一周的保质期，撕开可即食。他还把早先叫响过的名号作为了商标，印在包装袋上，将百年老字号的名头越叫越响。只是这机器压制出来的香干，口味虽好，终究难以与手工的媲美。

菜场里有好几个销售香干的摊位，岛上的人却依旧喜吃手工制作的。他们或许只感到手工的好吃、有味，却于无意中也在传承一种传统的美食文化，默默地做出一份贡献。

吃着老夏家手工所做的香干，瞧着一只只簇新的包装袋，我有点百感交集。这手工制成的香干，要是不能得以传承，若干年后，是不是会见不到踪影？东沙这样的古镇，其传统文化也就会缺失美滋滋的一页。这香干也算历经时代变迁，重新焕发了生机。我在欣慰之余，心里也感到有点沉重。这大千世界，世间万物，消失的何其之多，又有多少人在关注，在呼号，在拯救？而我的香干情结，却仅仅是香干而已。